La ciudad de Villa Unión, cabecera del Departamento Coronel Felipe Varela, Provincia de La Rioja, está situada al oeste de la provincia, y cuenta con una población aproximada de 6000 habitantes. Enclavada en un valle, entre la pre cordillera riojana y el imponente cordón montañoso del Famatina, albergado a solo 60 Km, el Parque Nacional de Talampaya.

Por sus características climatológicas, topográficas , por la justa armonía entre hombre y naturaleza, fue poblándose de viñedos que durante años fue la principal fuente de ingresos de la población . A partir de la declaración por la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, y el gran impulso que esto trajo aparejado al Turismo, poco a poco el perfil de desarrollo de la región se fue complementando entre producción vitícola y turismo.
Una ciudad llena de historia donde los caudillos y los ángeles regaron de valores y de fe esta tierra, donde la armonía y la fraternidad de sus habitantes, conforman un nido cálido donde propios y ajenos, encuentran su hogar en la ciudad.

La Iglesia antes de su restauracion 1928

Durante el año 1968 el intendente don Antonio Morales, crea la Dirección de Cultura Municipal, poniendo a cargo de la misma a la Sra. Marta Lilia Garrott, quien a fines de 1972, y cuando el intendente Municipal don Pedro Caprera juntamente con la Sra. Olmos Ávila y autoridades provinciales, en una cena de camarería comenzaron a pensar en un festival, recordando las coplas de José Oyola a partir de ahí se trabajó sin descanso, hasta que durante los días 13 y 14 de Abril del año 1973, se concretó tan anhelado sueño, realizando la primera Edición de la Fiesta Provincial del Viñador.

Calle Nicolás Dávila Norte – Actual Puente que comunica con el Barrio San José

A partir de allí se sucedieron la año a año las distintas ediciones, convocando a artistas a Nivel Provincial, Local y Nacional . La organización estuvo a cargo de una comisión formada por vecinos que voluntariamente apoyaron la iniciativa y participaron activamente junto con el municipio local, poniendo en cada edición la impronta necesaria y propia de la región. El incondicional apoyo de las autoridades Nacionales y provinciales, ha contribuido para dar continuidad a la Fiesta.

Avda. Perón

Esta es una Fiesta vinculada al pueblo, y en particular a su sentir democrático y a su vocación de libertad, por cuanto cuando las fuerzas militares irrumpieron con las instituciones, llevaron consigo a muchos de los jóvenes que por aquella época eran los organizadores, la Fiesta del Peón Viñador no se realizó, la Chaya del peón viñador, silenció su canto durante los años 1977,1978,1979,1980,1982 y1983 .

Cuando Febrero comienza , la chaya del Peón Viñador, con sus coplas y versos nos invita a trabajar sin descanso, para que otro año , la alegría invada nuestros corazones, cantando , bailando y chayando agradecemos al creador la bendición de la producción , de la amistad y de la vida , en la Fiesta Nacional del Viñador.
Durante el año 1996 la Secretaría de Turismo de la Nación lo declara Fiesta Nacional, mediante Resolución N°250 del mismo de Junio de ese año, siendo la Dirección de Turismo Provincial el órgano de Contralor de la Fiesta.
En la sucesivas Ediciones se fueron implementando algunas innovaciones como la realización del Certamen Pre Viñador, como un espacio para dar lugar a nuevos valores de la música folclórica, para presentar sus trabajos y premiarlos con un lugar en el escenario Central de la Fiesta. Otra de las variantes que ha tenido esta Fiesta es la cantidad de noches en las cuales se llevaba a cabo la mismo. Actualmente se realizan dos noches, una de las cuales se destina el Certamen y la otra a la Festival.
En sus comienzos y durante muchos años los viñateros participan han presentado sus carrozas y candidatas a reinas, eventos que se realizaban en las calles céntricas de la ciudad, tradición rescatada en la última edición .
Otras de las variaciones fue la edición del Viñador Rock, que dio lugar a la presentación de distintas Bandas de Rock que los jóvenes de la región habían formado.
En la IX edición de la Fiesta Nacional del Peón Viñador, realizada el 11 y 12 de Febrero del año 2005, se presentaron artistas nacionales como los Guaranies, Yamana y los Manseros Santiagueños, artistas provinciales como Libre Voz, El Chango Tapia y artistas locales como el Zamba Millicay, elIndio Alvarez. Kallarku
Una vez más estamos trabajando, para que esta Fiesta siga de pie, con el brillo que siempre la caracterizó y con la impronta de ser una fiesta organizada por el municipio y su gente con el apoyo de distintos organismos nacionales y provinciales.

Villa Unión, esta ciudad lidera el circuito turístico que recorre el Valle del Bermejo. Cultivos de vid, naturaleza y aventura, seduce desde su posicionamiento estratégico guiando a sus visitantes hacia el descubrimiento de toda el área circundante.

Se puede recorrer su circuito urbano disfrutando de la característica hospitalidad del lugareño, caminando sus calles, y alcanzando, a tan sólo cinco cuadras del centro, un privilegiado mirador que pondrá ante los ojos de los visitantes una postal de todo el valle surcado por el Río Bermejo, sus verdes viñedos y sus montañas imponentes. También esta La Isla, formación rocosa con importantes petroglifos de civilizaciones precolombinas.

Banda Florida

Productos regionales, deliciosos vinos y grapas, exquisiteces gastronómicas y admirables artesanías son las piezas más demandadas por los turistas como recuerdo de su paso por esta encantadora villa riojana.

Ubicación

Se ubica en la cabecera del Departamento F.Varela a 1180 m.s.n.m., sobre la Ruta Nacional 40.

Por la Ruta Nacional Nº 38 hacia el sur hasta la localidad de Patquía, luego se debe continuar por Ruta Nacional Nº 150 hacia el oeste, atravesando el Circuito El Chiflón, y finalizar el recorrido por Ruta Nacional Nº 76 hacia el norte.

Si no la otra alternativa es tomar Ruta Nacional Nº 74 hacia el norte y transitar por ella hasta Nonogasta, atravesar luego la Cuesta de Miranda, empalmar con Ruta Nacional Nº 40, y finalmente acceder a Villa Unión por Ruta Nacional Nº 76.

Como Llegar

Desde La Rioja Capital
Circulando por Ruta Nacional Nº 38 hacia el sur hasta la localidad de Patquía, para continuar desde allí por Ruta Nacional Nº 150 hacia el oeste, atravesando el Circuito El Chiflón, y finalizar el recorrido por Ruta Nacional Nº 76 hacia el norte.

Otra opción consiste en tomar a la altura de Patquía la Ruta Nacional Nº 74 hacia el norte y transitar por ella hasta Nonogasta, atravesar luego la Cuesta de Miranda, empalmar con Ruta Nacional Nº 40, y finalmente acceder a Villa Unión por Ruta Nacional Nº 76.

La distancia existente entre Villa Unión y La Rioja Capital es de 275 Kilómetros.

Más Información

Forma parte de los “carnavales federales de la alegría” que la Secretaria de la Presidencia y el Ministerio de Turismo de la Nación promocionan como celebración de carnaval destacada en el país, y también subvenciona. Es de destacar está política nacional, que ha partir de la restitución de los Feriados de Carnaval fomenta la realización de estas celebraciones y permite el desplazamiento turístico en el país para su asistencia.

Con un marcado éxito y un aceptable número de competidores, y organizado por la Asociación de MTB Villa Unión y la Dirección de Deportes Municipal y bajo el auspicio de la Secretaría de Deportes de La Rioja y la Municipalidad del departamento Coronel Felipe Varela, se realizó en Aicuña, la tercera edición del Desafio Aicuña – El Cardón 2012 que consistió en 35 km de Mountain Bike, 8 km de Trekking con el condimento que significó llegar hasta un PC a más de 2000 metros sobre el nivel del mar.

Triunfadores
El brillante ganador de la competencia fue el chileciteño Leonardo “el Chivo” Agüero con un tiempo de 2 horas 08 minutos 35 segundos en la categoría Elite, seguido por su coterráneo Ángel Gaetán Castro y por Juan Páez de Villa Unión, en Master B el vencedor fue Fabián Cerezo de Villa Unión, en Master C el chileciteño Juan Nieto fue el ganador, en juveniles Enzo Castro se quedó con el triunfo, seguido a muy pocos metros por Iván Vega de Villa Unión, mientras que en infantiles el triunfo fue para Mauro Álamo en un trazado reducido donde debían hacer una vuelta en MTB por una de trote.

La competencia
En el PC del Trekking a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, los competidores debieron llegar para luego descender y volver hacia la meta, tras haber recorrido el tramo de MTB, luego descender de la bicicleta y retomar el Trekking.
Todo se llevó a cabo con total normalidad teniendo en cuenta que según los participantes la carrera fue muy dura por la intensa puna de la geografía que ofrece esta zona del territorio riojano ante la gran concurrencia que siguió a los atletas que llegaron de distintos puntos de la Provincia y acompañaron por el camino tanto en MTB como el paso del Trekking por la calle principal del pueblo de Aicuña.

Clasificación.

• Elite Sub-23: 1º Leonardo Agüero (CHI) 2hs08mts35seg, 2º Angel Gaetán-Castro (chi), 3º Juan Páez (VU), 4º Gustavo Bracamonte (LR).
• Master B: 1º Fabián Cerezo (vu), 2º Gustavo Geminiani (Aimogasta), 3º Pedro Tapia (LR), 4º Rubén Caliva (vu).
• Master C: 1º Juan Nieto (chi), 2º Francisco Barrera (vu), 3º Juan Manfredini (LR).
• Juveniles: 1º Enzo Castro (chi), Iván Vega (chi), 3º Matías Castro (chi), 4º Franco Jiménez (chi).
• Infantiles: 1º Mauro Alamo, 2º Bautista Espinoza, 3º Federico Páez.

PROVINCIALES: Con un importante marco de público, se realizó en Andolucas, San Blas de los Sauces, la Elección de la Reina Provincial del Turismo 2012. Allí, la representante del departamento Capital, Micaela Belén Bernedo se coronó como la nueva soberana, primera Princesa fue para a la representante de Villa Unión Dpto Felipe Varela Daira Cardozo y como segunda princesa, a Sheila Yanet Caramelo de Chilecito.

29-01-12: Luego de la ceremonia de coronación, los presentes disfrutaron del repertorio musical del cantante Alberto Plaza.La reconocida modelo nacional Luli Fernández tuvo a cargo la conducción del evento junto a la locutora local, Vanina Casanelli y entre las pasadas de las concursantes el Circo Azul deleitó al público con sus acrobacias y coreografías.El evento fue organizado por la Secretaría de Turismo de la Provincia, el  Municipio del departamento San Blas de Los Sauces y el aporte del vicegobernador de la provincia, Sergio Casas, quien encabezó la ceremonia junto a los secretarios de Turismo, Álvaro Del Pino y de Prensa y Difusión, Luis Solorza.La fiesta que se llevó a cabo en el Camping de Andolucas, departamento San Blas de Los Sauces, ubicado a 160 kilómetros de la Capital riojana, fue animada este año por Luli Fernández, en reemplazo de Ingrid Grudke, madrina de esta elección desde el 2010.La gala contó con la participación de las 18 candidatas a reina, representantes de cada uno de los departamentos riojanos, que fueron evaluadas por un jurado integrado por personas de destacada trayectoria y funcionarios provinciales.La fiesta tuvo su apertura con una representación del Circo Azul, donde las manifestaciones artísticas trajeron la presencia de seres mitológicos diaguitas. Luego de esta introducción llegaron al escenario las candidatas vistiendo la indumentaria de la Secretaría de Turismo de la Provincia.Para la segunda pasada en la pasarela, las candidatas lucieron trajes de baño y contaban con una puesta audiovisual con imágenes del departamento al que representaban, donde resaltaban los paisajes destacados del lugar.A continuación, nuevamente el Circo Azul salió a escena y deleitó a los presentes con sus acrobacias y piruetas. El ritmo, el color y la alegría de la noche sin duda estuvo a cargo de estos jóvenes que fueran finalistas del programa Talento Argentino de Telefé.Finalmente, para seleccionar la ganadora de la gala, las candidatas vestidas con ropa de noche realizaron su último paso por el escenario montado en las instalaciones del Camping que se encontró repleto de público.Tras la evaluación del jurado, Luli Fernandez fue la encargada de dar a conocer la ganadora. Pero antes anunció que fue elegida como Primera Princesa a la representante de Villa Unión Daira Cardozo y como segunda princesa, a Sheila Yanet Caramelo de Chilecito.Por último, y ante un público ansioso por conocer a quien representará a La Rioja en importantes fiestas nacionales, Luli Fernandez señaló a Micaela Belén Bernedo como representante del departamento Capital como la gran seleccionada para ser coronada Reina Provincial del Turismo.Una fiesta de fuegos artificiales daban la bienvenida a la nueva Reina que será la encargada de representar a La Rioja en diferentes eventos como la Fiesta del Estudiante en la provincia de Jujuy, Elección Reina de Reinas en Santa Fe, Fiesta del Sol en la provincia de San Juan, Miss Argentina para Mis Mundo.Luego llegó la hora del gran cierre a cargo de Alberto Plaza, quien deleitó a los presentes que lo ovacionaron durante su presentación. En el recorrido por su amplio repertorio fue aclamado por el público que coreó cada letra interpretada por el cantautor.

Banda Florida es un típico pueblito del noroeste, con fincas pequeñas con cultivos de olivos, uvas para vinificar o pasas, cuyos sencillos pobladores hacen un culto de la amistad, el amor por su tierra, y la cordialidad con los turistas. Sus habitantes son pequeños productores artesanos de vino patero, aceitunas en conserva y aceite de oliva. Cuenta con una escuela pública, plaza, y capilla. Separado por el Río Bermejo (o Vinchina) se llega en minutos a Villa Unión, que cuenta con muy buena oferta gastronómica, estación de servicio, bancos y comercios en general.

Banda Florida  y  petroglifos de la Isla y Río el Suri.Se parte  desde la oficina de Turismo Municipal con destino a Banda Florida, localidad ubicada en la margen oeste del Río Bermejo con un recorrido de 6 kilómetros hasta llegar a destino, allí comenzamos a recorrer el lecho del río y encontramos petroglifos pertenecientes a la cultura Cienaga y Aguada, además de vestigios diaguitas con mucha similitud a los que se encuentran en el Parque Nacional Talampaya.

Se emprende camino hacia el lugar denominado la Isla donde también apreciaremos rasgos culturales de  las culturas precolombinas; después de visitar varios de estos importantes yacimientos arqueológicos, emprendemos camino hacia el centro de Banda Florida para retomar la calle principal que nos llevará al Cañón Colorado perteneciente al triásico medio donde caminando por senderos  de ascenso, visitando cuevas formadas por la erosión geológica. En Banda Florida el visitante puede encontrar artesanos y productores de vino patero para degustar y comprar.
Éste recorrido tiene una duración de 2 horas aproximadamente.

Éste recorrido tiene la particularidad de poder vivenciar una experiencia única, pues, al estar en contacto con los diferentes petroglifos, en cierto modo nos conectamos con culturas pasadas, en un solo tiempo, en un solo sentir y frente a un  mismo paisaje.

Otra alternativa para recorrer esta pequeña y pintoresca localidad de nuestro departamento es en bicicleta o sulki. Si partimos desde el centro de la ciudad de Villa Unión nos dirigiremos hacia el oeste, donde cruzaremos el Río Bermejo cuyas aguas provienen de deshielos cordillerano, después de recorrer una distancia no muy importante,  pasando por esas callecitas que huelen a flores nuevas, hierbas campestres de La Banda, habremos llegado al  anfiteatro natural de la localidad, lugar donde cada mes de diciembre cobija la fiesta de la tradición;  luego el cementerio local, uno de los más antiguos del departamento, y finalmente,  se ingresa por una puerta natural al cañoncito de Banda Florida, es allí donde se  inicia un  recorrido a pie, de algunas horas, el silencio del lugar le da el complemento exacto a la contemplación de una explosión de paisaje, acompañados por cierto por una buena mateada de por medio, visitando cuevas naturales, restos de pucará indígenas, caprichosas formaciones de la naturaleza y minas abandonadas. Como no va a ser esta tierra, cuna de poetas, si su paisaje es tan bello, si su gente es tan linda y sus calles tan frescas, que a uno lo invita a arriesgar unos versos.

RUNAMAYU
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Descubrí un paraíso, mas acá del horizonte

Nuestro viaje comienza en el departamento capital, el cual se encuentra al este de La Provincia de La Rioja , Limita al Norte y al Este con La Vecina Provincia de Catamarca . Tiene una superficie de 13.638 Km2 y 146.411 habitantes, se encuentra a 496 msnm. La Ciudad Capital cuenta con numerosos atractivos vinculados a la historia y la cultura, que la convierten en una de las máximas concentraciones de recursos culturales de la provincia.

Independencia El paso del Ferrocarril, fue uno de los grandes hitos que produjo el traslado de personas desde lugares aledaños, estableciendo un asentamiento poblacional mayor, dando nacimiento a la comunidad de Patquía alrededor de la “estación patquia,” en el punto geográfico llamado “Bajo de Santa Rosa “
En esta localidad nuestro rumbo se dirige hacia el Oeste, en búsqueda del Valle del Bermejo. En lo que podríamos denominar como el acceso al Valle, se encuentra el Parque Provincial El Chiflón, un sitio perteneciente a la cuenca geológica Talampaya / Ischigualasto, donde sus colores, la presencia de vestigios prehispánicos y su historia nos introducen en uno de los relatos geológicos mas completos del planeta.
El Chiflón, cuenta con recorridos en el interior de su geografía, que permiten identificar paso a paso los procesos de sedimentación que por miles de años dieron origen a este conjunto de formaciones geológicas.

Felipe Varela La ruta nacional 150 nos conduce al noroeste, donde empalma con la ruta nacional 76, en el punto donde se encuentra el acceso a Valle Fértil y al Valle de la Luna, en la provincia de San Juan.
Continuando hacia el Noroeste, siempre en el territorio de La Rioja, ingresamos al Parque Nacional Talampaya, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de La Humanidad.
Sobre la ruta 76, nos encontramos con el acceso a Ciudad Perdida y Cañón del Arco Iris, dos de los recorridos que se realizan dentro de este Parque Nacional y que cuentan con servicios de transporte y guías permanentes. Mas al Norte, siempre por la misma ruta, encontramos el acceso al Cañón de Talampaya, y sus tres recorridos, donde se cuenta con un área de servicios, gastronomía y sanitarios.
Pagancillo y Villa Unión son las poblaciones mas cercanas al Parque Nacional, donde se encuentra una variada oferta de alojamiento, hotelería, gastronomía y servicios para todos los presupuestos. 

General Lamadrid La cabecera departamental lleva el nombre de Villa Castelli. En este poblado, se encuentran una variedad muy interesante de artesanos del telar y del trenzado en cuero. Sus condiciones climáticas favorecen el cultivo de la vid y sus paisajes, permiten disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor.
Se encuentra a 1350 msnm. La población se alinea al oeste del Río Bermejo y esta rodeada hacia el oeste por la cordillera de Los Andes y hacia el este con el cordón de Famatina. Uno de los atractivos culturales / arqueologicos mas importantes es la fortaleza Cerro el Toro, donde habitaron las antiguas poblaciones diaguitas de este valle. 

Vinchina Vinchina se encuentra a 350 Km. de La Rioja Capital , 110 Km. de Laguna Brava y 1310 de Buenos Aires a una altura de 1472 msnm.
Podemos decir, que Vinchina representa el acceos a la Cordillera de Los Andes en La Rioja, ya que es paso obligado si nos dirigimos rumbo a la Laguna Brava o al vecino país de Chile.
Conjuntamente con el departamento General Lamadrid, contienen a la Reserva Provincial Laguna Brava, el décimo segundo Sitio Ramsar de la Argentina. Esta denominación significa para la provincia contar con dos sitios puestos en valor a nivel mundial.
Otro de los recursos de la cordillera riojana, es contar con 10 montañas que se elevan a mas de 6000 metros de altura sobre el nivel del mar, siendo uno de ellos, el monte Pissis, la segunda montaña mas alta de América.

fuente:http://www.turismolarioja.gov.ar

En las estribaciones del Famatina, en el pueblo de Aicuña, nace don Francisco Ormeño, (Pancho) quien posteriormente se afincaría en “La Cuchilla”, paraje sumamente pintoresco y muy cercano a ese lugar.
Don “Pancho” llegó al mundo el 12 de Marzo de 1850. Casado y padre de cuatro hijos, su esposa fue Manuela del Rosario Oliva.

La historia de su vida está rodeada de un lado de misterio, y causa admiración la gran cantidad de testimonios relacionados con su sabiduría, aplicada a la medicina naturista.

Su especialidad era la uroscopia o arte de diagnosticar por medio de la orina de los enfermos. ¿Cuál era el procedimiento? Sobre una superficie plana colocaba el frasco conteniendo la orina, los que por la acción de los rayos solares, proyectaban lo que el observaba cuidadosamente: color, densidad, formas, características, etc. Allí “veía” luego de haber “analizado” y con certeza, podía diagnosticar el mal, procediendo inmediatamente a establecer el tratamiento.

Acto seguido, con papel y lápiz, y teniendo su rodilla como punto de apoyo, confeccionaba la receta o indicaciones a seguir, las que distaban años luz de una receta convencional.
El profundo conocimiento de la naturaleza, repleta de elementos que posteriormente dan origen a infinidad de medicamentos y fármacos, fue un sello identificatorio y base de trabajo para los métodos curativos de “Don Pancho Ormeño”.

Ya desde muy joven había mostrado su gran pasión por la naturaleza, las plantas, árboles, arbustos, hierbas y flores, ocupaban su máximo interés, demostrando además que poseía un don natural muy particular: en el estaban desarrollados superlativamente dos sentidos: el gusto y el olfato. No había hoja, corteza, espina o flor, que tocaban sus manos que no pasaron de inmediato por su boca o nariz.

Heredero desde sus antepasados de esa capacidad para amalgamarse con la naturaleza, sumó esos conocimientos sobre medicina natural, a muchos más que fue con el tiempo acopiando, aplicándolos felizmente a paliar enfermedades, y aliviar males.

Rápidamente su forma se fue extendiendo, al punto de que atraídos con la esperanza de ser curados, venían desde otras provincias familias que eran recibidas con las limitadas capacidades hospitalarias del lugar.

Para Don Pancho, no existían las distinciones sociales, ni raza, ni de ninguna otra índole. Algunos llegaban desde muy lejos, otros no tanto, pero todos eran atendidos llegado su turno.

Su sobria casona construida con gruesos muros de barro y piedra, techada con ramas y torta de barro, sostenida por macizas vigas de álamo y pilares de algarrobo, pronto albergó también a sus visitantes, teniendo que ampliar forzosamente con el tiempo sus instalaciones.

Allí y con la ayuda de los lugareños, levantó una capilla, la que aún permanece a pesar del tiempo transcurrido. El patrono de la misma era San Francisco de Asís. Con un estilo arquitectónico muy particular: La torre de la misma no está encima de la Capilla, sino que nace desde el piso en forma piramidal aguda, con cuatro puertas laterales ojivas.

Volviendo nuevamente a los elementos que utilizaba Don pancho para sus curaciones, son muchísImos y de los más variados. Básicamente entre los de origen vegetal, podemos mencionar: hojas, cortezas, hiervas silvestres, flores, tallos, semillas, cáscaras de frutas, savias, cactáceas de los cerros inmediatos etc., muchas recetas eran casi iguales a las usadas por los quichuas. También hacía uso, no solo de la fitoterapia, sino además de la zooterapia. Era común ver en sus prescripciones, productos de origen animal de la forma más diversa: por ejemplo, para muchos males recetaba untos o pomadas preparadas con grasa y pelambre de animales silvestres, del llano y del cerro tales como: guanacos, venados, sachacabras, pumas, zorros, gatos monteses, burros, potros, chivos, ovejas, víboras, cóndores, águilas, palomas y suris.

Otras veces la receta consistía en aplicaciones de la carne, del cuero, o de venas o tendones en la parte afectada. A un paciente le prescribió meterse dentro del cuero de un burro recién sacrificado, bien envuelto de pie a cabeza, con resultado totalmente positivo.
A ello se sumaba el uso de baños calientes, fríos, fricciones solares, ventosas, régimen alimenticio vegetariano estricto, vida dinámica, vida sosegada, oraciones, esparcimiento, descanso, alegría, danza, o algún buen vaso de vino criollo según el caso.

Muchísimos son los casos memorables que quedaron en el historial de experiencias curativas de Don Pancho, como aquel joven cordobés que llegaba en su lujoso automóvil con un amigo y 2 perros. Al verlo, Don Pancho le dijo: vea amigo: no lo podré curar con los dos perros cerca suyo, tendrá que regresar a Córdoba, dejar los perros y volver, solamente así lo podré tratar, el joven, cuando llegó al pueblo mas cercano, puerto alegre, quiso simular que había ido hasta Córdoba a dejar los perro, pero al enterarse Don Pancho dijo: “qué lástima, yo lo había hecho porque sabía que ya se moría y no quería que muriera lejos de su casa”. Lamentablemente, murió en Puerto Alegre.

Un enfermo hepático y nervioso fue a ver a Don Pancho, quien luego de observar sus “aguas” le diagnosticó y recetó lo siguiente: cavar un hoyo en el chiquero más cercano y enterrarse hasta el cuello durante tres noches seguidas. El hombre cumplió las indicaciones y se sanó.

En otra oportunidad, se cuenta que un enfermo que padecía de impedimento para caminar fue llevado a Don Pancho, quien acto seguido hizo calentar una gran roca plana, varias veces en presencia del paciente, quien al recibir la orden de ser sentado en ella a pesar de su altísima temperatura, se negó escabulléndose y huyendo. Don Pancho dijo “¡¿Vieron, que podía caminar!?”.

Don Pancho apelaba generalmente al gran poder curativo de la naturaleza, y los elementos que recetaba estaban al alcance del paciente en esa gran farmacia que es el cerro plagado de hierbas. Por tal motivo, tenía dos enemigos potenciales: las droguerías y las clínicas. En una oportunidad fue convocado a la ciudad Capital a comparecer ante el juez, por ejercicio ilegal de la medicina y tenía ante sí, (año 1921) al juez de crimen fiscal de estado, varios magistrados, y no quiso estar ausente el Gobernador: Benjamín Rincón. Don Pancho se defendió solo, sin abogados, declarando lo siguiente: “yo no receto remedios de botica, solo receto yuyos del cerro y no cobro nada a nadie”. “Yo curo mirando aguas menores del paciente y le receto y le doy remedios que se encuentran en cualquier parte del cerro o de las quebradas, curar así ¿es un delito?”. No supieron que contestar.

Hizo oler un yuyo a un voluntario, un guardia, quien inmediatamente tuvo hemorragia nasal imparable, de su bolsillo izquierdo sacó otro manojo de “yuyos”, y al arrimárselo a la nariz, se detuvo totalmente la hemorragia. Demás esta decir que con esa demostración ya tenía ganada la mayor parte del juicio, pero los intereses eran tan grandes, que aún así continuó siendo perseguido en su natural oficio.

¿Cuáles eran sus honorarios? La gente le llevaba obsequios, no faltaban nunca en su depósito, abundantes provisiones alimenticias, vinos de la mejor clase, monturas, instrumentos musicales, joyas, libros, porcelanas, ánforas, cristales, tejidos etc. Nunca se podía dejar dinero voluntario en manos de Don Pancho, si alguien le quería dejar algo, lo hacía dejándolo en alguna mesita o mueble de la vivienda, nadie lo tocaba.

Un matrimonio adinerado de Buenos Aires, en un segundo viaje, al ver que su hijita tullida, por primera vez pudo caminar, le llenó los bolsillos de su saco con billetes del mayor valor, llorando de alegría y emoción, abrazándolo. La nena le acariciaba la larga barba con veneración.

Don Francisco Ormeño, falleció a los 89 años, el 17 de Octubre de 1939. Lo había afectado un fuerte reumatismo y postrado durante los últimos ocho meses en cama. Las últimas recetas y prescripciones, las continuó haciendo hasta el final en su habitación, desde la cama.

Con el correr de los años, su historia permanece aún en la memoria de los habitantes de todo el Oeste Riojano.

Por José Campillay (p)

Sergio Leiva tiene 83 años, nueve hijos y numerosos nietos; bautizó las formas de piedra más famosas de este Parque Nacional, que es Patrimonio Natural de la Humanidad; cómo una zona de bandoleros se convirtió en atractivo turístico
“Entonces el Señor Dios los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría”, dice el Génesis. Aunque poco importa si Don Leiva leyó alguna vez ese pasaje bíblico, ahí iba él, como un poeta elemental, dándole identidad a los caprichos de la tierra. La Catedral, El Monje, La Chimenea, todos ellos nombres de formaciones rocosas trabajadas por el viento en el Parque Nacional Talampaya, al sur de la provincia de La Rioja.

“A todos los nombres de las erosiones se los he puesto yo: El vigía, La Catedral, El Rostro de Cristo, La Chimenea y El Monje”, asegura Leiva Foto: Juan Pablo Baliña

Sergio Plácido Leiva es su nombre completo. Tiene 83 años, nueve hijos y varios nietos. Actualmente vive en Pagancillo, un pequeño pueblo ubicado treinta kilómetros al norte del Parque. Allí, el Río Talampaya era un antiguo paso utilizado por arrieros; por ese mismo lecho seco avanza este relato.

Según don Leiva Talampaya era una estancia de la comunidad de Pagancillo: “Si hasta recuerdo ver los quesos oreándose en los ranchos, pero empezó a mermar la lluvia y con ella los animales. En aquel tiempo iba en mula campeando hacienda con mi padre, por eso conozco toda esta zona”. Y completa: “Existían varios puestos en el actual Parque; Chañares era uno, Agua del Jume otro y El Sunchito otro. Más allá estaba Las Barrancas, que era una casa de palo a pique donde había estanques, pircas y corrales de piedra; uno llamado aguada de Don Eduardo. Desde ese lugar hasta Laguna Brava salía una senda de arrieros, pero ahora ahí se hacen guías turísticas, todo eso no está más”.

“Si hasta recuerdo ver los quesos oreándose en los ranchos, pero empezó a mermar la lluvia y con ella los animales. En aquel tiempo iba en mula campeando hacienda con mi padre”

Criollos, pura estirpe. Don Leiva habla de “los criollos” para referirse a una estirpe antigua, a aquellos pioneros que frente a la carencia de todo pusieron su presencia. Ergidio Pérez fue uno de ellos, Ricardo Narváez otro. Este último aún vive en Pagancillo. El y don Leiva son dos viejos amigos, o como los llaman por aquí, los fundadores anónimos de Talampaya.

“Narváez hacía de baqueano conmigo cuando alguien nos pedía”, recuerda Leiva. “La gente llegaba preguntando por Talampaya y nosotros los llevábamos. Primero sólo venían a investigar pero después empezó a llegar algo de gente por curiosidad, porque le habían contado. Pero llegaban aquí y no había ni caminos ni nada, pasábamos a caballo, con mulas, no teníamos contrato con nadie y les cobrábamos alguito para vivir. Más tarde me conseguí una Dodge para llevar a la gente pero pasado uno tiempito quedó viejita para las recorridas y hubo que jubilarla”.

Don Leiva revela cuestiones de identidad poco conocidos: “A todos los nombres de las erosiones se los he puesto yo; El vigía, La Catedral, El Rostro de Cristo, La Chimenea y El Monje”, y dice en tren de confidencia: “Hay lugares más lindos todavía, lo bueno sería poder acampar y quedarse unos tres o cuatro días”.

Viajeros en peligro. Durante la segunda mitad del siglo pasado el cañadón cercano a La Horca era paso obligado desde Jáchal hacia Chilecito. Las caravanas atravesaban esos angostos paredones rojizos de casi 100 metros de altura, corriendo el riesgo de ser asaltados por bandoleros en ese pasaje.

Según el relato de Leiva “allí se habían asentado unos asaltantes de la zona que hacían de las suyas y le quitaban todo a los viajeros que marchaban con valijas llamadas petacas. Algunos pasaban y otros no. Sabían que nadie los perseguiría mucho por estos lados. Además, el suelo arenoso y el viento se ocupaban de borrar los rastros”.

Leiva asegura que estos asaltantes apuñalaban a los viajeros y los enterraban en ese mismo lugar. “Esto sucedió durante un buen tiempo hasta que los hicieron confesar en el llamado Árbol de la Horca y ahí nomás fueron ajusticiados. Sólo monedas robaban pero un policía bravo de Huaco lo mató, y aunque se creía que eran muchos al final resultó ser uno solo. Así se terminaron los asaltos de Talampaya”.

Alguien comprendió su altura y sombra de piedra, por eso los cañadones y las formaciones de Talampaya caben en cada uno de sus nombres. Ahora, esos nombres que nacieron en una charla sencilla entre don Leiva y Narváez son patrimonio de la humanidad, pero ella no se enterará jamás. Sólo las piedras que vieron pasar a don Leiva lo sabrán.

Juan Pablo Baliña
Desde el Parque Nacional Talampaya, La Rioja
Patrimonio Natural de la Humanidad
Especial para LANACION.com

www.talampaya.gov.ar

En 1967, quince días antes de cumplir un año, Miguel Ángel Gaitán muere de meningitis y sus restos son enterrados en el cementerio local de Villa Unión en la provincia de La Rioja.

Había nacido en Banda Florida, a orillas del río Bermejo el 9 de julio de 1966 y era el hijo número 12 de Argentina Nery Olguín y de Bernabé Gaitán (que tuvieron quince pero sólo nueve sobrevivieron). Miguelito murió el 24 de junio de 1967 cuando era transportado con urgencia por una ambulancia hasta Chilecito.

Artículo sobre “El Niño de los Milagros” publicado en el New York Times (10/08/96)

La leyenda comienza luego de una violenta tormenta en 1973, siete años después de su muerte. De acuerdo con los pobladores, la tempestad destruyó el túmulo de ladrillos y cemento que cubría el cajón del bebé, el cual fue descubierto por un trabajador del cementerio. Espiando su interior, encuentra los restos del niño virtualmente intactos, y se reconstruye la tumba para proteger el cajón de los elementos. Poco después las paredes se habían caído “misteriosamente” sin mediar tormentas ni vientos. Hubo una segunda reconstrucción pero los ladrillos volvieron a aparecer desparramados, por lo tanto decidieron dejar el cajón en el exterior.

Pero entonces notaron que la tapa del ataúd había sido removida a la noche. “Colocamos piedras y objetos pesados sobre la tapa, pero cada mañana la encontrábamos removida” cuenta la madre de Miguel Ángel, “finalmente decidimos que Miguel no quería ser cubierto, quería ser visto.” (Amato 1996). Primero estaba simplemente destapado pero luego le arrancaron una falange que conservaba un pequeño anillo y además todo el mundo le tocaba la frente. Ahora esta en una pequeña caja azul de madera, cerrada con un candado y con la tapa de vidrio. A través de él se ve su rostro reseco y marrón y su madre le cambia habitualmente de ropa. Los creyentes ponen la mano sobre el vidrio a la altura de la cabeza. Cuando este hecho se divulgó comenzó a llegar gente de todos lados para verlo, primero individualmente luego en tours programados, no sólo desde la ciudad de La Rioja, sino desde San Fernando del Valle de Catamarca y Córdoba.

Entonces construyeron un pequeño panteón para guardar los juguetes, carpetas de estudiantes, autitos, bicicletas, flores de plástico, ositos, placas de metal y cerámica con forma de corazón o con diseños de angelitos, cintas celestes y blancas, fotos, insignias. Son tantas las ofrendas que el panteón se fue ampliando con una habitación al lado y otra arriba.

Miguelito vestido con la ropa que les llevan sus devotos

Entre los agradecimientos se leen: “gracias por hacerme campeón de Karate”, “porque se me declaró José”, “porque saqué 10 en el examen”. Hay trofeos deportivos, escarpines, rosarios y cuadernos donde se escribe el pedido que se le hace al Angelito y si él cumple debe publicarse un agradecimiento en uno de los diarios de la capital riojana.

La madre de Miguel Ángel, Argentina Gaitán, atiende diariamente la tumba. Si los “buscadores de milagros son afortunados” (Amato 1996), la madre abrirá el cofre y les permitirá tocarlo en la cabeza. Si fueran verdaderamente afortunados, ella vestirá el cuerpo con las ropas de bebé que los peregrinos traen, como la pequeña camiseta de Boca Juniors. Los peregrinos dejan ofrendas, generalmente juguetes, y la Sra. Gaitán vende postales y estampas con el retrato de Miguel Ángel en su ataúd por dos pesos y cuadernillos con la crónica de su vida y muerte por quince pesos. Los juguetes los donan a las escuelas, y con las bicicletas se hacen rifas.

Dicen que a veces a la mañana se encuentran juguetes desparramados y se supone que Miguelito estuvo jugando durante la noche.

Fuente: Diccionario de Mitos y Leyendas – Equipo NAyA

Miguelito, Miguelito
Hasta tu tumba llegué
implorante a rogarte
trayendo toda mi fe

En tu urna te rodeas
de flores rojas y amarillas
Ellas por siempre serán
tus más hermosas vigías.

Aliviastes mis dolencias
los miedos pude vencer
cuando no tenía esperanzas
Volví de nuevo a creer

Juguetes en el Cementerio,
adornan las paredes sencillas,
provocando llanto de niños
cada vez que te visitaran.

Tus padres ilusionados
un día te vieron nacer
y junto a Dios te alejsta,
un frío amanecer

Juan Ceferino Pavón,
El Diaguita

A los 21 años de edad asistió a la muerte de su padre en el combate librado el 8 de setiembre de 1840 sobre la margen derecha del Río del Valle, entre las fuerzas federales invasoras de Santiago del Estero y las unitarias de Catamarca.

Posteriormente se radicó en Guandacol, pueblito riojano recostado sobre la precordillera de los Andes.  Allí se acogió al tutelaje del comandante Pedro Pascual Castillo, amigo de su padre, con quien visitaría esos lugares en sus frecuentes viajes con arrías de animales para Chile.  Y allí, en Guandacol, poco después, formó su hogar con una hija de su protector, Trinidad Castillo.  Se sabe que tuvo varios hijos, entre los que se cuentan Isora, Elvira, Bernarda y Javier.  Con su padre político se dedicó, además, al engorde de hacienda para los mercados chilenos de Huayco y Copiapó.  Esos continuos viajes y el trato con peones y pequeños ganaderos, le dieron un amplio conocimiento del paisano humilde de la región y de los vericuetos de la cordillera que cruzaría muchas veces.  Y poco a poco, fue acrecentando su prestigio entre la peonada y la gente del campo.

No obstante su estirpe federal, luchó con su padre político en la Coalición del Norte contra Rosas, a las órdenes del caudillo Angel Vicente Peñaloza, quien se había plegado a esa causa por lealtad al gobernador riojano Tomás Brizuela, jefe de aquel movimiento.  Pero vencida la resistencia norteña pasó con sus compañeros de infortunio a refugiarse en Chile.  ¿Cuánto tiempo estuvo allí?  No se sabe exactamente.  Pero lo evidente es que en ese lapso logró gran predicamento.

Hasta hace poco se creía que Varela regresó al país recién después de la caída de Rosas, pero no es así.  Documentos encontrados por el doctor Ernesto S. Zalazar, de Chilecito (La Rioja), y dados a conocer no hace mucho señalan que, por lo menos, en 1848 ya se encontraba en Guandacol.  Por esos años el catamarqueño entró en amistad también con el coronel Tristán Benjamín Dávila, acaudalado vecino de Famatina.  Dávila perteneció primero al partido unitario y después de Caseros se incorporó a los ideales de Urquiza, para pasarse, luego de Pavón, al mitrismo.  Varela no sólo trabó amistad con el coronel Dávila, sino que se había asociado a sus negocios, entre ellos un molino harinero.  Eran los tiempos en que catamarqueños y riojanos comercializaban prósperamente con Chile con arrías de mulas, venta de harina, aguardiente, vinos, algodón, y otros frutos de la región.

Ahora el catamarqueño está radicado en Copiapó y allí se quedará por algún tiempo.  En octubre de 1855 figura en Vallenar (Chile), ostentando el grado de capitán de carabineros.  Con otros oficiales argentinos, también emigrados, concurrió al asedio de La Serena, en defensa del gobierno chileno.  Por su diligencia y coraje en la sofocación de la revuelta recibió un sable.

El escritor Francisco Centeno, que siendo niño conoció a Varela cuando éste tomó Salta, lo describe así en su obra Las Montoneras: “Varela era de estatura alta y bizarra; su faz fina, muy enjuto de carnes como todo criollo puro, criado sobre el caballo, alimentado eternamente de carne; usaba la barba sin pera, pero largas las patillas a la española, ya canosas, de pómulos sobresalientes y de ojos de mirar fuerte como ave de rapiña.  Vestía pantalón-bombacha, chaquetilla militar con alamares y calzaba botas de caballería.  Ancho sombrero de campo cubría su cabeza.  Parecía representar la edad en que se ha pasado la mitad del término de la vida”.  Y en otra parte expresa que “Varela no carecía de cierta gallardía militar”.

Al servicio de la Argentina

Al finalizar el año 1855, regresa nuevamente a nuestro país, y aparece revistando como teniente coronel en el Regimiento Nº 7 de caballería de línea que comandaba el coronel Baigorria, destacado a la sazón en Concepción de Río Cuarto.

Luego de firmado el tratado de La Banderita, el 20 de junio de 1862, entre el general Peñaloza y el coronel Baltar, representante este último del general Mitre, el Chacho vería con disgusto que otra vez su confiado espíritu gaucho lo había traicionado.  Mitre no tenía intención alguna de convivir pacíficamente con provincias federales y menos aún con sus caudillos.  Varela había alertado al Chacho de su excesiva buena fe, pero éste era hombre de palabra y no reaccionaría hasta confirmar la traición porteña.  Por ese motivo vuelve a encomendarle a Varela la misión de recorrer Catamarca para recoger la opinión de sus lugartenientes y del paisanaje.  Regresa a La Rioja y al poco tiempo aparece de nuevo en Catamarca cabalgando junto a los jefes montoneros Carlos Angel y Severo Chumbita, esta vez agitando por la revolución federal.

Finalmente, el 26 de marzo de 1863, el Chacho levanta su lanza y desgarra el aire riojano con un grito de guerra, que subirá los cerros, cruzará el desierto y estallará en el corazón de un pueblo que, como ayer con Quiroga, acudirá enamorado a la invitación insurreccional del caudillo.

Vencido Peñaloza en la batalla de Las Playas, Felipe Varela se exilia en Copiapó, Chile, desde noviembre de 1863.  Ha quedado muy pobre y sin medios para reorganizar su ejército desintegrado.  Pero las ganas de pelear siguen intactas, máxime cuando recibe la noticia del asesinato del Chaco.  Por eso, haciendo un gasto imposible para sus exiguas arcas, envía desde Chile hasta Entre Ríos, una carta dirigida al general Urquiza.  En ella, con un tono más directo y conminatorio que el usado para con Peñaloza, Varela indica a su jefe que todo el país clama para que “monte a caballo a libertar de nuevo la república… como único salvador de la patria y sus derechos todo habitante clava sus ojos en S. S.”, y por último le pide algunos fondos para formar “una bonita división”.  Fiel a su política conciliadora, Urquiza archiva la carta sin responder.

También en Copiapó, recibe la noticia de los sucesos de la Banda Oriental, donde Venancio Flores, con el apoyo de Mitre y el Imperio del Brasil, se ha levantado contra el gobierno nacionalista “blanco” de Berro.  El mariscal paraguayo Francisco Solano López sabía que, caída la Banda Oriental en manos brasileñas, le llegaría su turno de enfrentar a la potencia expansionista.  Y no se equivocó, los acontecimientos de la Banda Oriental terminaron con la Guerra de la Triple Alianza, pisoteando los principios de la Unión Americana.

Desde Chile, Varela seguía con ansiedad los hechos, esperando una respuesta de Urquiza, sin saber que la historia golpearía su puerta llamándolo a convertirse en la voz y la lanza de los humildes, el último gran caudillo montonero.  Allí se puso en contacto con la Unión Americana, a la que adhiere fervorosamente, integrándose al comité de dicha unión en Copiapó.

Varela, convencido de que Urquiza desenvainará por fin su espada para defender al Paraguay, monta su caballo y se dirige a Entre Ríos, completando la travesía en sólo catorce días.  Al llegar, para su sorpresa, encuentra a Urquiza decidido a alinearse con Mitre contra el Paraguay.  Al poco tiempo se produce el “desbande” de Basualdo, en donde las tropas de Urquiza se niegan a pelear y desertan.  Muchos consideran como instigadores de este hecho a Felipe Varela y Ricardo López Jordán.  El repudio hacia esa guerra fraticida es generalizado.

En 1866, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia están en guerra contra España.  Todo el pacífico es solidario con esta lucha.  Mientras tanto, las naves españolas que se sumaban al ataque se abastecían sin dificultades en Buenos Aires y Montevideo, ante la indignación del resto de las repúblicas de América.  Los primeros meses de 1866 encuentran a Varela en Chile, donde asiste al bombardeo de Valparaíso por parte de las fuerzas españolas.  Esta experiencia fortalece aún más sus lazos con la Unión Americana.  En febrero parte rumbo a Bolivia y poco después recala en Buenos Aires.  Allí realiza contactos en busca de aliados para continuar la lucha contra el poder porteño.  Es consciente de su escasez de recursos para tal empresa, por eso estrecha vínculos con chilenos y bolivianos a la vez que sigue confiando en Urquiza, quien, además es el único con los medios y el prestigio suficientes como para convocar al país y armar las huestes federales contra Mitre.  Pero volverá a Chile con una última convicción: la revolución federal depende en gran medida de su protagonismo.

En noviembre de 1866 se produce en Mendoza la Revolución de los Colorados, que derrotó al gobierno de Melitón Arroyo.  La revolución se expande.  Tras la cordillera, Felipe Varela espera la oportunidad de comenzar el movimiento que ha venido proyectando desde hace dos años.

En Curupaytí, las tropas porteñas sufren un serio revés, festejado jubilosamente por los pueblos del interior que ya estaban en pie de guerra contra esas mismas fuerzas.  En efecto, todo Cuyo y el Noroeste se halla en manos federales.  Desde Chile, en diciembre de 1866, una poderosa voz se levanta sobre las altas cumbres, unificando todos los movimientos revolucionarios iniciados en los últimos meses: “¡Compatriotas a las armas!”.  Por fin en enero, Varela se lanza a cruzar la cordillera.  Tenía dos batallones bien equipados, tres cañones y una bandera en la que se leía: “¡Federación o Muerte!” ¡Viva la Unión Americana! ¡Viva el ilustre capitán general Urquiza! ¡Abajo los negreros traidores a la Patria!”

Pozo de Vargas

Felipe Varela dirigía y coordinaba desde La Rioja todos los movimientos revolucionarios.  El 4 de marzo de 1867 sus tropas vencieron en la batalla de Tinogasta.  Después de este combate, Varela, que se encontraba rumbo al Norte, contramarcha a La Rioja, donde se desencadenará la batalla de Pozo de Vargas.  En esta acción, llevada a cabo el 10 de abril de 1867 las tropas federales son derrotadas por el general Antonino Taboada.  Varela penetró en Catamarca y luego pasó a Salta, ocupando los valles Calchaquíes, obteniendo una victoria en Amaicha, el 29 de agosto, contra las tropas salteñas mandadas por el coronel Pedro José Frías.  Este triunfo coloca a Varela como dueño de los valles, a la vez que origina un revuelo en la ciudad.  El gobernador salteño Sixto Ovejero recriminó a Frías por la derrota atribuyéndola a su cobardía, mientras éste exageraba el número de enemigos para justificarse.

Salta bajo fuego

Cuando el gobierno salteño tuvo la noticia de que Varela avanzaba sobre la capital -8 de octubre- adoptó de inmediato las medidas para su defensa.  Ovejero designó jefe de la plaza al general boliviano Nicanor Flores, afincado en la provincia.  Se cavaron 14 trincheras, obras que quedaron concluidas el 9 de octubre, las mismas estaban emplazadas en el radio de una cuadra alrededor de la plaza.  Eran de adobe y disponían de troneras para los fusiles y una central para los cañones.  Las fuerzas totales eran de unos 300 soldados a los que se sumaron jóvenes voluntarios.  Varela, que contaba con 800 hombres veteranos de una trajinada campaña, el día 9 sitió la ciudad.  A primera hora del día siguiente intimó a Ovejero la rendición “en el término de dos horas”, pero éste la rechazó.  Comenzó entonces la batalla de Salta.  Los salteños se comportaron valientemente, rehabilitando su nombre del cobarde desempeño que tuvieron los defensores de los Valles.  Pero al cabo de dos horas y media de lucha Varela quedó dueño de la ciudad.  Victoria costosa y efímera para él pues apenas pudo ocupar la plaza durante una hora.  Octaviano Navarro, con fuerzas superiores, estaba encima suyo.  Ante esta situación inmediatamente inicia su movimiento hacia el norte toda la harapienta columna, sin pólvora, sin municiones pero con la dignidad del soldado, retirándose sin dejar de mirar de frente al enemigo.

Hacia Jujuy

Los soldados de Varela hacen noche en Castañares y luego se dirigen a Jujuy, dispuestos a tomarla a sangre y fuego, si era necesario, con el objeto de buscar en ella el elemento que le les faltaba: la pólvora, para regresar inmediatamente sobre las fuerzas enemigas, del general Navarro, y luego sobre las de Taboada.  El gobernador Belaúnde, que contaba con fuerzas suficientes para repeler el ataque, abandonó la ciudad de Jujuy pretextando falta de municiones.  Los soldados, entonces, solo efectuaron algunos disparos y huyeron rápidamente ante la presencia de las tropas federales.  Así el 13 de octubre de 1867, la columna de Varela ingresa a la ciudad en perfecta formación sin disparar un solo tiro.  Al no encontrar pólvora ni los elementos de guerra que necesitaba, nuevamente s e pone en marcha y la columna se dirige esta vez a La Tablada, con las fuerzas de Navarro pisándole los talones sin atreverse a atacarlo.

Arribo a Bolivia

Comienza noviembre en el altiplano.  Una andrajosa columna que sólo conserva orgullosamente un par de cañoncitos llevados a tiro cruza la frontera boliviana.  La cruzada federal ha terminado.  Varela mira por última vez a sus hombres antes de licenciarlos.  Estos heroicos gauchos han soportado incontables calamidades, han seguido a este hombre con una fidelidad admirable.  No son muchos los casos como éste en nuestra historia, tampoco los caudillos como Felipe Varela.  Con un abrazo despide a sus oficiales.  La guerra ha terminado.  Ahora es un exiliado, pero la esperanza no termina.

La columna llega a Tarija.  El caudillo detiene por última vez lo que queda de su tropa, desmonta pesadamente y se dirige a Guayama; los rostros duros, que llevan en la curtida piel todo el sol, todo el viento de esta tierra, se miran fijamente.  No hay palabras, un abrazo vigoroso despide a estos hombres, cientos de leguas han recorrido juntos combatiendo al “tirano de Buenos Aires”.  Ya es tiempo del adiós.

Es tiempo de destierro.

Sin embargo Felipe Varela, aún a costa de su vida, quiere conjugar la teoría con la acción.  Desde Potosí, el 1º de enero de 1868, redacta su famoso “Manifiesto a los Pueblos Americanos, sobre los Acontecimientos Políticos de la República Argentina, en los años de 1866 y 67”, donde resalta sus embestidas contra el centralismo porteño y, por ende, contra el gobierno de Bartolomé Mitre, al que acusa de no respetar la Constitución Nacional de 1853. “Combatiré hasta derramar mi última gota de sangre por mi bandera y los principios que ella ha simbolizado”, expresa el Quijote de los Andes, en una de sus tantas sentencias llenas de coraje y altruismo.

Una nueva embestida se inició con el fusilamiento del caudillo riojano Aurelio Zalazar, conductor también de montoneras.  Varela, indignado, se lanzó nuevamente a la guerra contra el orden mitrista durante la Navidad de 1868. Fue definitivamente derrotado el 12 de enero de 1869 en Pastos Grandes. Con la derrota de Varela se cerró el último capítulo de la lucha contra el sistema económico liberal -y contra el orden mitrista, la cara política de dicho sistema- en el Interior.

Felipe Varela pasa posteriormente a Antofagasta. Fallece el 4 de junio de 1870 en Antoco, cerca de Copiapó (Chile).